老房翻新必问的外墙保温问题
问：我家老房住了20年，一到冬天墙根就结露发霉，要不要重做外墙保温？ 答：别犹豫。✅ 直接做。 老房当年的外墙保温要么压根没做，要么就是早年用的那种薄抹灰挤塑板，时间长了老化开裂，水汽顺着缝隙钻进去，冬天室内外温差一拉，墙根就凝水长毛，你擦多少遍都没用。 现在北方二线城市做外墙内保温的话，大概120-180元/平，要是能赶上小区统一做外保温，自己掏的部分大概80-120元/平。💡 注意，要是你家住在6楼以下，楼下邻居都没做，千万别自己单独搞外保温——我去年遇到个业主，自己偷偷在2楼做外保温，掉了半块板砸了楼下的电动车，赔了8000多，冤不冤？问：外墙保温做内保温还是外保温好？ 答：能做外保温绝对不做内保温。❗ 别听装修队瞎忽悠说内保温施工快省钱。 外保温是把整个房子的结构包在保温层里面，不会产生热桥，冬天墙不凉，夏天晒不透，室内温差不会忽上忽下。内保温的话，墙和楼板衔接的地方、窗户边框的位置，全是漏热的冷桥，时间长了那些位置照样发霉。 常见误区：很多人说内保温不占室内面积，算下来100平的房子，内保温占的面积也就2-3平，但是你省这几平的钱，换三五年的墙皮发霉，值吗？
新房交付自带的外墙保温要不要动
问：开发商交房的时候自带的外墙保温，装修的时候要不要铲掉？ 答：先别着急铲，先做检测。💡 拿个小锤子，沿着外墙从上到下敲一遍，听声音。 如果敲出来是实实的“咚咚”声，没有空响，就留着。如果敲着是“空空”的回声，甚至手一抠就掉渣，必须全铲。现在很多新房的外墙保温是挤塑板的，一般厚度要求北方是8cm以上，南方是5cm以上，你拿个量尺在窗户边打个小孔量一下厚度，不够的话哪怕没空鼓，也建议后期在内侧补一层2cm的岩棉板。 不过话说回来，也别听那些装修博主说“开发商的保温全是垃圾必须全铲”，我去年遇到个业主，140平的房子，把好端端的保温层全铲了，多花了6000多的铲墙和垃圾清运费，结果冬天室内比之前低了3度，悔得肠子都青了。问：外墙保温用挤塑板、岩棉板、发泡水泥哪个好？ 答：住高层的优先选岩棉板，低楼层有自建房的可以选挤塑板。✅ 别信销售说什么材料是“黑科技”。 岩棉板本身不燃，保温效果也够实在，高层消防要求卡得严，哪怕真的发生火情，不会顺着保温层往上烧。挤塑板的保温效果确实好，但是易燃，低楼层用的话，配合防火砂浆抹面，基本不会有问题。发泡水泥的话，重量大，保温效果一般，现在基本很少用了，除非你家是自建房的底层，需要兼顾隔声。 给个参考价：合格的国标岩棉板，材料加施工大概150-220元/平，挤塑板的话大概100-160元/平。常见误区：别贪便宜买那种回收料做的挤塑板，太阳晒3年就粉化，一捏就碎。问：我家在南方，夏天特别热，有没有必要做外墙保温？ 答：太有必要了。❗ 别觉得南方冬天不冷就不需要。 说实话，我之前也觉得南方不需要，直到去杭州那个业主家待了一下午，西晒墙烤得人胳膊疼。他家之前没做保温的时候，西晒墙摸上去烫手，室内空调开16度都降不下来，后来在内侧西墙做了3cm的岩棉内保温，空调温度开到26度就够凉，一个夏天电费省了快400块。夏天西晒的痛苦，住过的人都懂。
外墙保温施工避坑的实操细节
问：外墙保温施工的时候，最容易偷工减料的地方在哪？ 答：打钉的数量。💡 很多施工队为了省时间，一块保温板就打2个钉，根本固定不牢。 按照规范，每块1200*600的保温板，至少要打6个锚钉，钉的深度要扎进墙体基层2.5cm以上，不然过个两三年，风吹日晒的，板就掉了。注意啊，施工的时候你别当甩手掌柜，抽个半天去现场数一下，要是一块板上钉少于4个，直接让工人返工。 常见误区：别觉得抹面的砂浆越厚越好，超过5mm的话，时间长了容易开裂掉皮，刚好3-4mm厚，压一层耐碱网格布就够了。问：做外墙保温的时候，窗户边框的位置怎么处理才不会漏风结露？ 答：窗户四周必须做保温翻边，至少把保温层延伸到窗户边框内侧10cm。✅ 很多工人图省事，保温板贴到窗户边就停了，结果窗户框和墙体衔接的位置，就是个大冷桥，一到冬天窗户边全是冷凝水，流到墙皮上，泡的墙皮全掉。给个小技巧：验收的时候，拿个温度计贴在窗户边框的位置，冬天的时候如果温度比室内墙面的温度低3度以上，就说明保温没做够。问：外墙保温做完之后，怎么验收才知道没被坑？ 答：三个步骤就能验。 第一，拿靠尺贴在保温墙面上，误差超过4mm的，让工人找平。第二，拿小锤子轻轻敲一遍，有空鼓的地方，超过手掌大的面积，必须铲了重贴。第三，等砂浆干了之后，拿喷壶对着墙面喷半小时水，看看有没有渗水的痕迹。💡 别听工头说“刚做完不能碰，等干了就好了”，现在不验，等你家刷完漆，发现墙皮裂了，再返工就费老劲了。问：做外墙保温会不会影响空调外机的安装？ 答：不会，但是要提前留好位置。❗ 很多施工队做保温的时候，把空调外机的支架位置全给盖住了，等到装空调的时候，工人得把保温层凿个洞，把支架打到实体墙里，结果那个洞的位置就成了漏水的隐患。建议：施工之前你就把空调外机的位置在墙上画好线，让工人在那个位置的保温层留个15*15cm的方块，直接露着实体墙，后面装支架的时候直接打螺丝就行，不用凿墙。问：外墙保温做完之后，墙皮多久会开裂？ 答：按规范做的话，10年以上不会裂。如果偷工减料的话，可能半年就裂。 常见的开裂原因，要么是网格布没压到砂浆里面，露在外面被太阳晒老化了，要么是保温板贴的时候留的缝隙太大，热胀冷缩就把墙皮扯裂了。说个真事，我去年接了个维修的活，业主家的保温墙做完才3个月，裂了一条2米长的大缝，扒开一看，工人连网格布都没放，直接在保温板上抹了层砂浆就刷漆，你说能不裂吗？问：一楼的住户，做外墙保温的时候要不要兼顾防潮？ 答：必须兼顾。✅ 一楼的墙根离地面近，地下的潮气容易顺着墙往上爬，做保温的时候，从地面往上30cm的位置，要先刷一层改性沥青的防水涂料，再贴保温板，不然的话，潮气钻到保温层里面，冬天一冻，就把保温板顶起来了，墙皮全鼓包。注意，别直接在潮的墙面上贴保温板，贴之前必须把墙面的潮气晾干，不然全是白忙活。问：外墙保温的预算，怎么控制才不会超支？ 答：别选那种进口的高端保温材料，就用国标合格的普通材料就行。💡 很多销售会给你推什么“进口真空绝热板”，一平米要四五百，其实保温效果跟普通的岩棉板差不了多少，多花的钱全是智商税。给个参考预算：北方老房翻新做外保温，按100平的房子算，大概2万左右就能搞定，要是让你掏3万以上，你就换个施工队问问。❗ 特别提醒1：千万别信“外墙保温是智商税”的鬼话。我见过太多业主，刚开始觉得做保温浪费钱，住了一个冬天，家里墙皮发霉，空调电费飙升，再想返工，得把家里的家具全搬出去，花的钱比第一次做的时候多一倍。❗ 特别提醒2：做外墙保温的时候，别为了省点钱，找那种路边的无资质施工队。这种队伍干完结完账就找不到人，过两年保温板掉了，你连找谁修都不知道，真出了安全事故，责任全是你自己的。免责声明：文章内容来自互联网，本站仅提供信息存储空间服务，真实性请自行鉴别，本站不承担任何责任，如有侵权等情况，请与本站联系删除。
